Хотя производители цифровых мультиметров в последнее время встраивают в свои изделия режим автоматического отключения от .

Необходимость таймера автоматического выключения цифрового мультиметра, типа DT-832, возникает каждый раз после того, когда . Как известно в более дорогих мультиметрах, имеется такая функция как авто отключения, через определенный промежуток времени, . Питание мультиметра от батарейки АА. При выключении преобразователя напряжение на выходе падает довольно. Переделка мультиметра (тестера) с авто отключением. Времени приведены в таблице 2. 3.4.6.8 Мультиметр обеспечивает непрерывную работу таймера реального времени при выключении питания.

Сигнализатор для цифрового мультиметра - В домашнюю мастерскую - Практика. Владимир Макаров. Пожалуй, одной из самых популярных среди радиолюбителей моделей цифровых мультиметров является DIGITAL MULTIMETER DT- 8. M- 8. 30). Эта популярность обусловлена низкой ценой, приемлемыми для своего класса задач характеристиками, надежностью и компактностью. Единственное, что требуется от пользователя – не забывать выключать прибор после проведения измерения. Прибор не имеет функции самоотключения питания по времени.

Используемая в приборе батарея Крона имеет емкость по паспорту 0. А*ч. Если оставить прибор включенным, то при токе потребления 1. А вся емкость батареи будет израсходована за 5. А*ч/1. 0м. А), т. Справедливости ради следует заметить, что потребление тока в 1.

А будет осуществляться только в двух режимах: «2. Ом» и «Диод». В остальных режимах потребление тока составляет не более 1 м. А. В любом случае прибор обязательно должен быть выключен после проведения измерения. Иначе путь радиолюбителя лежит в магазин, где батарейка Крона сегодня стоит от 6. Как видим, внутри прибора за LCD- дисплеем имеется пустое место. Здесь и будет установлен сигнализатор. Рисунок 1. Прибор DT- 8.

B снаружи и изнутри. Сигнализатор разработан на базе микропроцессора ATtiny.

Схема электрическая принципиальная сигнализатора показана на рисунке 2. Сигнализатор включается при каждом включении прибора, и выключается при выключении прибора. Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная. Одной из главных задач при разработке устройства была задача обеспечения низкого энергопотребления.

В итоге удалось достичь потребления тока не более 6 мк. А в режиме покоя, что составляет не более 0,6% от потребляемого прибором DT- 8. B тока в самых щадящих режимах (1м. A). Такое низкое энергопотребление достигается, во- первых за счет использования режима сна микроконтроллера (power- down mode) и, во- вторых, применением микромощного стабилизатора напряжения.

В режиме «power- down» отключаются основные внутренние синхросигналы – микроконтроллер «засыпает» и его ток потребления уменьшается до 5мк. А при включенном сторожевом (охранном) таймере (Wathdog Timer).

Сторожевой таймер необходим для пробуждения МК через каждые 8 секунд. При пробуждении микроконтроллер  увеличивает программный счетчик восьмисекундных интервалов на 1 и дает команду узлу световой индикации (VT3, VD1, R5, R6) выполнить две «вспышки» светодиода VD1. Если счетчик восьмисекундных интервалов превышает значение 7. VT4, HA1, R7, R8) подается звуковой сигнал («BD» азбукой Морзе). После отработки светового и звукового сигнала МК снова «засыпает» на 8 секунд. Потребление тока «разбуженным» МК и узлами световой и звуковой индикации достигает 1.

А. Если прибор не будет выключен, то через один час сторожевой таймер отключится и больше не сможет разбудить «заснувший» МК. В этом случае микроконтроллер до отключения прибора будет потреблять ток не более 6мк. А. Особая роль в устройстве принадлежит микромощному стабилизатору. Прибор DT- 8. 30. B питается от батареи Крона напряжением 9 Вольт.

Для питания МК необходимо напряжение 5 Вольт. Использование регулятора типа 7. А. Использование микросхемы МС3. DC- DC преобразователя 9 Вольт в 5 Вольт также не позволит существенно снизить ток потребления, поскольку сама микросхема потребляет около 4м. А. Хорошим решением могло бы быть использование микромощного регулятора напряжения MCP1.

А. Но лучшим оказалось решение с использованием микромощного стабилизатора на полевых транзисторах 2. N7. 00. 2 (VT1, VT2), описанного в статье «Чем питать сонный МК» (http: //pro- radio.

Этот стабилизатор потребляет ток всего 1мк. А в режиме покоя. Вектор Программа Для Рисования Скачать Бесплатно. Печатная плата устройства показана на рисунке 3. Рисунок 3. Макет печатной платы. Обратите внимание, что транзисторы VT1 и VT2 (2.

N7. 00. 2) в корпусах sot. На плате имеется одна перемычка. Угловые прямоугольные  площадки предназначены для впаивания ограничительных штырей для того, чтобы плата не соприкасалась с LCD- дисплеем прибора. На плате не указаны радиодетали цепочки сброса МК (R9, C4), которые установлены навесным монтажом.

На Рисунке 4 показано расположение платы, светодиода и пьезоизлучателя внутри прибора DT- 8. B. Рисунок 4. Расположение элементов сигнализатора внутри прибора. На рисунке 5 показаны точки подключения устройства к прибору.

Минусовой провод соединяется с минусовым проводом, идущим от Кроны. Плюсовой провод подпаивается к панели измерения коэффициента передачи биполярных транзисторов. В этой точке во всех режимах прибора (кроме OFF) присутствует напряжение 9 Вольт. Рисунок 5. Точки подключения устройства к прибору. На лицевой панели прибора необходимо просверлить отверстие  для  светодиода, а на боковой – отверстие для пьезоизлучателя. Внешний вид прибора с размещенным на лицевой панели светодиодом показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Размещение светодиода на лицевой панели прибора. Фьюзы: 0x. FF, 0x. A (HIGH, LOW). В архивном файле: Multimeter. Alarm. dch - схема устройства в формате Dip. Trace. Multimeter. Alarm. dip - печатная плата устройства  в формате Dip. Trace. Multimeter.

Alarm. c - исходный код программы на Си. Multimeter. Alarm. МК. Архив для статьи.

Питание мультиметра от батарейки АА / Модернизация и ремонт / Сообщество Easy. Electronics. ru. Батарейка 6. F2. 2, она же «Крона», от которой питаются китайские мультиметры — штука довольно недолговечная, да и стоит прилично (особенно в щелочном варианте). Поэтому у многих (в том числе и меня) возникает желание пересадить мультиметр на батарейку попроще — пальчиковую.

Попутно реализуется (по необходимости) вторая популярная доработка — отдельный выключатель (если его еще нет, иначе можно к нему и подключиться). Схема базируется на достаточно популярном у китайцев step- up преобразователе на двух транзисторах, обычно применяемом как драйвер в дешевых светодиодных фонариках (он не обеспечивает стабилизации выходных параметров, только преобразование для питания от одной АА/ААА). Как работает схема я толком не вкуривал, поэтому переведу (и дополню) описание отсюда.

Ток через R1 открывает транзистор VT1. Ток через открывшийся VT1, ограниченный R2, открывает VT2 (кстати, некоторые китайцы экономят на R2 при питании 1. В)Ток через открывшийся VT2 течет через катушку L1 (левую половину, в оригинале только она и есть), которая при этом запасает энергию в магнитном поле. Через C1 сигнал положительной обратной связи дополнительно открывает транзисторы, вводя VT2 в насыщение. Ток через катушку линейно нарастает.

Когда ток через катушку достигает тока насыщения транзистора (зависит от тока базы, т. Через конденсатор C1 этот сигнал подается на VT1, закрывая его (т. Транзисторы лавинообразно закрываются. Поскольку транзистор VT2 закрылся, ток через него прекращается. Но ток через катушку мгновенно прекратиться не может — она должна сбросить запасенную энергию.

Единственный путь — через VD2. Чтобы протолкнуть ток туда (напряжение на C2 выше напряжения батарейки) — напряжение на катушке повышается (это стандартно для топологии step- up, подробней и с традиционными канализационными аналогами здесь). Покуда катушка сбрасывает энергию в C2, конденсатор C1 перезаряжается через R1.

После закрытия транзисторов на левой обкладке C1 напряжение выше, чем на правой, а катушка дополнительно удерживает правую обкладку выше питания. Это, во первых, приводит к тому, что на стадии сброса VT1 надежно закрыт, а во вторых, ускоряет заряд C1. Когда катушка сбросит всю энергию — напряжение на правой обкладке упадет до напряжения питания и через ПОС это изменение приведет к открыванию VT1. После чего все повторяется с пункта 2. Выводы: Время заряда C1 и время сброса энергии в нагрузку определяют время закрытого состояния VT2 (toff). Слишком малый C1 успеет зарядиться до напряжения открывания VT1 еще до окончания сброса энергии в выходной конденсатор и схема перейдет в непрерывный режим работы.

Слишком большой будет долго заряжаться после цикла сброса энергии и существенно снизит частоту преобразования (а значит — и передаваемую мощность). Индуктивность L1 и ток насыщения VT2 (определяемый его базовым током, т. Поскольку повысить напряжение требуется довольно сильно (в 6 раз, и это не считая падения напряжения на диоде и транзисторе) — правая половина катушки работает как автотрансформатор, дополнительно повышая напряжение. Дело в том, что исходная схема хоть как- то стабилизирует только выходную мощность (причем только по изменениям нагрузки — при повышени напряжения питания передаваемая мощность будет расти).

Это немного не то — без нагрузки на выходе будет напряжение, ограничиваемое только утечками. У меня получалось 3. В — вполне достаточно для пробоя конденсатора C2. Ну и мультиметр не одобрит тоже. А потребление его меняется достаточно сильно, примерно в пределах 2- 1. А, т. е. При постоянной мощности во столько же раз будет изменяться и выходное напряжение.

Но проблема довольно просто решается введением стабилитрона VD1. При повышении выходного напряжения выше, чем напряжение открывания стабилитрона (точнее, выше чем Vcc + VVD1 — 0. V) — он откроется и закроет транзистор VT1, сорвав генерацию. Генерация возобновится только тогда, когда напряжение на выходе снизится ниже порога открывания стабилитрона. Получается вполне типичная стабилизация включением/выключением.

Пульсации выходного напряжение у такой схемы довольно велики, но мультиметру они не мешают. Плата в аттаче. Рассчитана на выведение выключателя SA1 через боковую стенку батарейного отсека мультиметра DT8.

Правда, я лоханулся с отзеркаливанием и у меня оно попало на сторону с гнездами : ) Пришлось выводить в другом месте, где уже была дырка от предыдущей доработки. Детали. VT1 — любой PNP, наш КТ3. А вот к VT2 дополнительное требование — он должен иметь малое напряжение насыщения и приличный ток коллектора. Я пробовал с указанным на схеме SS8. Возможно, подойдут SS9. КТ5. 03, КТ6. 45.

Б, КТ6. 46. Б, КТ8. Б1/Б2/Г2 (последние два здоровые), FMMT6.

VD1 — любой стабилитрон на 8. В, я использовал КС1. VD2 — любой быстрый диод на ток не менее 5.

А — прекрасно подойдут наши КД5. КД5. 22, маломощные диоды шоттки.

Дроссель также можно намотать на практически любом примерно похожем по размерам колечке, количество витков вторички определяется местом (у меня влезло 1. Вообще, ферритовое колечко — далеко не лучший вариант для такого преобразователя, но работает и их у меня было дофига. Можно намотать на небольшой гантельке, число витков скорее всего можно сократить — левая половина должна иметь индуктивность 5. Гн. В правой половине должно быть в 2- 3 раза больше витков, чем в левой. Можно попробовать вообще отказаться от правой половины (тогда анод VD2 подсоединяется к коллектору VT2) и поставить готовый дроссель, но может не выдать требуемого напряжения. Также есть одна грабля.

При выключении преобразователя напряжение на выходе падает довольно медленно, поэтому при включении менее чем через минуту- другую после выключения микросхема АЦП может не сброситься и заглючить. Правда, я такого ни разу не наблюдал, но инструкция от мультиметра рекомендует при переключении пределов через положение OFF задержаться на нем — именно для этого. Готовая конструкция: Слева заметен страшный колхоз : ) Это неспроста — примерно лет так 1. Годик- два назад я счел себя достаточно крутым, чтобы его починить (а главное — переборол лень и нагуглил схему и инфу о работе, хе- хе), купил новую микру АЦП (родная сгорела, и она была капелькой).

В общем, менять микру- капельку (причем без альтернативной разводки под QFP или DIP) развлечение то еще, экономически выгоднее купить новый мультметр : )Ну а красная стрелочка указывает, где примерно стоит выключатель на боковой стенке. Прошло полтора года и появились некоторые данные о сроке службы батареек. Все это время мультиметр питался от одной щелочной батарейки AA, причем сдохла она традиционно — забыл выключить (либо сам случайно включился).

Эксперименты с полудохлыми батарейками показали, что преобразователь нормально работает где- то до 0. В на батарейке (под нагрузкой, естественно — одна из батареек имела на холостом ходу 1. В, под нагрузкой просела до 0. В и преобразователь выдал 6. В на выходе, что недостаточно для мультиметра). Не особо высокие параметры (тот же NCP1.

В на ХХ еще запускается, а выжрать вроде как способен до 0. Возможно, параметры можно улучшить, более тщательно подойдя к выбору дросселя. Поставил в мультиметр батарейку из мышки, где она отработала полгода (1. В на ХХ, 1. 1. 2В под нагрузкой). Посмотрим, насколько хватит.

По мнению мышки в батарейке осталось 1. Батарейка из мышки до сих пор стоит.